国潮1980第81章 赛螃蟹

刘师傅做了一辈子饭菜了。

尤其职业生涯后二十年他一直干的就是瑞宾楼的头灶。

别看退休的时候勤行还没有推行厨师等级小饭馆里的刘师傅连个正式职称都没有。

但老爷子这手艺的成色却绝对比三十年后的烹饪大师高多了。

因为三十年后的大师都是口头经济下诞生的大师会吹比会做更重要。

写文章当评委一个比一个能个儿。

可真让他们来做一道水平也就一般般了。

甚至为了藏拙或是摆谱。

这些大师们自己都很少去动手做得指使徒弟才有显得派。

可刘师傅不一样啊他的手艺是在从学徒开始于师父的棍棒下一招一式练就的。

也是他用自己一辈子的时光和灶火磨砺出来的。

他是在用一辈子积累的经验去一丝不苟地给边家的亲朋做自己最拿手的菜式。

这样的手艺不但融入了血肉里也几乎成了他做人的一种信念。

那就是该怎么着就得怎么着不打丁点儿折扣。

别的也甭说了老爷子只要应了人就必得亲力亲为上灶这就叫信义。

再看看他带来的这俩徒弟又能看出严谨来。

因为别看年轻的一个已经是瑞宾楼的二灶了在店里是什么菜都能做。

可跟着刘师傅打下手却只配蒸馒头做主食的。

另一个呢多学了五年。

如今调到了都一处上班干的一样是二灶职称也定了高级。

可那也只有做蒸菜和汤菜的权力不能碰小炒儿。

这就是老年间的规矩手艺的火候师父严格把关。

说你不行就真不行呢。

那不妨想想看这样的匠人态度所做的宴席吃在嘴里是个什么滋味儿吧？ 事实证明舌头骗不了人长着舌头的客人们也没有不识货的。

无论每桌上的菜很快便被客人一扫而光。

于是在边大爷和康术德的恳求下刘师傅不得不临时答应再给每桌加了两道菜。

一个是拔丝土豆另一个就是油渣小白菜了不为别的用料好找啊。

可就这最后一样没剩多少。

或许有人会说了这年头的人没见过世面加上肚子也太素了才会如此。

未必就能说明厨师水平真有那么大差距。

但这样的理由怕是说不通的。

为什么？ 就因为穿越而来自诩吃过不少席面的宁卫民也一样啊。

就句话叫没有对比就没有伤害刘师傅的一道赛螃蟹就给他吃服了。

人家是没把肘子给做出龙肉味儿来但却把鸡蛋和鱼肉做成螃蟹味了。

说起来前世宁卫民还真吃过这道菜。

当时是他是在一个老字号的京菜馆请一个外地客户。

客户翻菜单时看到这道菜觉得挺新鲜又听说是京城传统的菜式。

结果就点了没想到等菜上来一尝俩人都乐了。

居然是盘儿没形儿没样儿碎豆腐似的炒鸡蛋。

说是有那么点螃蟹味儿可实际上只是因为菜里浇了吃螃蟹少不了的姜醋汁而已。

这再怎么说也不值得八十多块啊。

从此宁卫民也就对这菜没什么好感了。

认为就是坑人的噱头跟糖拌西红柿被叫做“火山下雪”标价五十八块一样。

甚至不如同和居拿鸡蛋翻炒的“三不沾”别看人家标价一百零八块。

那毕竟是真功夫而且好吃啊。

于是这个经历也被他认为是平生奇耻大辱。

他一个堂堂的生意老手从来只有懵别人的居然被饭馆黑了能不感到憋屈吗？ 可今天又不一样了。

因为刘师傅做的赛螃蟹和那狗屁菜馆完全不同。

人家是以黄花鱼为主料鸡蛋当辅料再加入各种调料提前腌制快火炒成的菜肴。

黄花鱼肉雪白似蟹肉鸡蛋金黄如蟹黄。

刘师傅的赛螃蟹别说外观极其酷似蟹肉那软嫩滑爽味鲜更是赛蟹肉。

完全做到了不是螃蟹胜似蟹味。

要和现在市面上正卖的肥蟹比不但便宜多了吃着还尤为过瘾哪。

这宁卫民还能不挑大拇指吗？ 说起来这还是他不知道的这道菜真正由来的情况下呢。

假如他要是知道这赛螃蟹是由同治年间膳正乌尔浑乌七爷所创原是地道的御膳。

后来经由口子厨何三儿跪地苦求乌七爷动了恻隐之心传艺才得以传入民间的。

假如他要是还知道如今京城的口子厨几近绝迹也只有瑞宾楼一脉传下来的赛螃蟹为正味儿。

这小子恐怕更得庆幸自己的幸运了。

因为这就是绝对的“非物质文化遗产”啊日后说吃不着也许就真吃不着了。

瞧他这份福气大不大吧！ 总之如果今天的拍摄镜头打算以宴席上的场面收尾的话。

那最后大吃大喝的一幕一定让看到它西方人更加误会我们的国人都是很刻板的。

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